Categoría: Actualidad

Si ves la Cruz del Montgó desde Denia en los días claros, es que tu vista está perfecta. La Creueta es uno de los símbolos para los dianenses, que tienen como costumbre subir hasta ella a modo de excursión.

Confesaré que esta fue mi primera vez y todavía me pregunto por qué no lo habría hecho antes. Es una ruta difícil, no voy a negarlo, pero cuando llegas arriba todo se olvida. Luego ya os hablaré de la bajada…

El Montgó (753 m.) es un macizo que marca el perfil de Denia y Jávea. Forma parte de las Cordilleras Béticas que se pierden en el Cabo San Antonio y reaparecen en las islas de Ibiza y Formentera. Su huella paisajística es impactante y la flora y fauna que lo habitan son muy diversas. Es Parque Natural desde 1987.

Las rutas de senderismo de este parque son numerosas, y la de la Cruz es de las más exigentes. Tened en cuenta que son tres horas de ascenso constante por terreno muy pedregoso, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado, además de agua, por supuesto. La peor época para hacerla es el verano, ya que el calor puede llegar a ser insoportable.

Hay dos maneras de llegar hasta la Cruz, pero nosotros elegimos salir del Camí de la Colonia, junto a la Ermita del Pare Pere, una pista de tierra por la que transitaban los vendimiadores hace décadas, cuando toda aquella zona estaba ocupada por viñedos. Ellos fueron los primeros pobladores de Denia y sería en 1921 cuando se puso en marcha la Colonia Agrícola del Montgó, un proyecto que incluía parcelas y casas sencillas para que los colonos las cultivaran. Algo que lograron con éxito y que empezó a decaer con la crisis de 1929 y el posterior abandono de las tierras.

Esta parte de la ruta, que alcanza unos cinco kilómetros, es la más visitada por quienes pasean a sus perros o entrenan corriendo ya que es llana y las vistas dejan ver Denia desde las alturas.

La ruta está perfectamente indicada. Una vez que abandonamos el Camí de la Colonia empezamos la subida. El trazado se hacer relativamente sencillo hasta alcanzar la planicie desde la que se divisa la cruz a lo lejos. Allí también se une la ruta que viene desde Jesús Pobre, que era la otra alternativa a la nuestra.

Llama la atención la variedad de flora que hay en la zona, desde el matorral- que es la forma más extensa- hasta flores de diversas especies en pleno esplendor. En torno a 600 especies distintas crecen en el Parque dependiendo de si están cerca del acantilado, en torno a la cumbre o más alejadas del mar y la salinidad. También es curiosa la forma de las piedras calizas de color blanco que con la erosión del viento han creado formas afiladas conocidas como Lapiaz. Estas piedras son las que dificultan incluso el caminar ya que están a lo largo de casi todo el trayecto. Por eso insisto en que hay que llevar un calzado adecuado para asegurar la pisada. Aunque, claro, los hay que han llegado a subir en chanclas…

Este tramo hasta llegar a la Cruz se hace especialmente duro porque da la impresión de que el momento no llega nunca. Era Viernes Santo y la procesión os aseguro que estaba allí arriba. Decenas de personas subían y bajaban de la Creueta, lo que convirtió el momento foto en un acto de paciencia a tener en cuenta. Además de la foto, puedes dejar tu firma y una frase para la posteridad en un cuaderno que guardan dentro de una caja. Si alguien lee este post y sube a la Cruz, que le quite el precio a la libreta, por favor :))

Una vez que estás arriba conviene descansar el cuerpo y la mirada. Solo contemplar el horizonte infinito que se pierde rumbo a las Islas Baleares es una sensación inolvidable.

Llega el momento de la bajada. Con calma, sin prisas y fijando bien la pisada tardamos dos horas en completarlo. Hay tramos algo más delicados por la forma de las piedras que hay que sortear, así que paciencia.

Por si te apetece, te dejo el enlace a Wikiloc:

Pudiera parecer una ruta pensada para los más aventureros, por aquello de la escalada, pero creedme si os digo que se trata de un recorrido apto para casi todos los públicos.

En cualquier caso, si te entran ganas de probar este tipo de experiencias, aunque sea de iniciación, puedes entrar en esta web donde te explican cómo hacerlo sin riesgo alguno. Y es que una vía ferrata es un trazado horizontal y vertical sobre rocas  que está equipado con peldaños , clavijas, rampas, pasamanos, cadenas o grapas  para hacerlo provisto de material como casco, cabos, guantes, calzado adecuado, etc. Todo un mundo que descubres si haces la ruta Vía Ferrata de La Muela.

La ruta se sitúa en La Garganta, un pequeño pueblo extremeño pero que, sin embargo, es el más elevado del Valle del Ambroz. Se trata de un trazado circular de 8 kilómetros y en pendiente continua hasta que llegas a La Muela (1.626m.), es decir, durante 4.5 kilómetros, lo que conviene tomar con cierta calma. Y como digo siempre, recordad que todo lo que sube, baja. Dejamos el coche en el Puertecito , una zona de aparcamiento junto a la carretera CC-16.3 desde donde parte la ruta. Caminaremos por una senda bien señalizada y de tierra en su mayor parte hasta que llegamos al Mirador del Larix desde el que divisaremos parte del Valle del Ambroz y los ejemplares de pinos silvestres o el Alerce, un tipo de conífera que se vuelve de color dorado en pleno otoño.

Desde el Mirador del Larix subiremos por un barranco junto al regato Jaramillo, que nos acompañará todo ese trayecto. Ya próximos a La Muela divisaremos parte de la subida a Hoya Moros y seremos conscientes del daño que provocaron los incendios del último verano en la zona.

En este punto ya divisamos La Muela . Lo que llama la atención nada mas acercarnos son las indicaciones que hay para los aficionados a la escalada: K1, K2, K3, K4 o K5 dependiendo de la dificultad del trazado porque cada nivel tiene su propio recorrido. No era nuestro caso, así que seguimos las indicaciones para los senderistas de a pie.

Cuando llegas a la cumbre se abre ante ti un espectáculo maravilloso con el Valle del Ambroz, la Sierra de Béjar, Hoya Moros, el pantano de Gabriel y Galán, el embalse de Garcimuño o, en días muy claros, la Sierra de Francia. Solo la contemplación basta para pasar varias horas. Recomiendo comer allí mismo, porque la siesta de después tumbado en esos bloques de granito merece del todo la pena.

El lugar es conocido exactamente como el Cancho de La Muela, que hace alusión a una piedra muy grande. En este caso son dos grandes bloques que distan entre sí 50 metros, unidos por una tirolina que solo debe ser utilizada por gente con experiencia. Solo ver la verticalidad del cable en cuestión, impone. Recomiendo aprovechar los distintos huecos que hay en el granito a modo de sillones para recostarse y disfrutar del paisaje. Aunque pueda parecer lo contrario, son muy cómodos.

No hace falta decir que el regreso es más sencillo y transcurre por una pista de tierra a modo de cortafuegos que nos devolverá al punto de partida, el aparcamiento del Puertecito.

Si te apetece seguir la ruta, te dejo el enlace a WIKILOC:

Pero antes de la despedida y de irnos a tomar un café a Candelario, un vuelo a vista de dron sobre toda la zona. Espero que os guste y me contéis si os animáis a hacer la ruta.

¡Hasta la próxima!

Fue mi primera vez en un glaciar y creedme si os digo que me fui con un sentimiento confuso, una mezcla de asombro e impotencia.

El paseo hasta la Mer de Glace (Mar de Hielo) es una delicia. Un tren cremallera rojo y antiguo nos lleva entre bosques, viaductos y túneles en un recorrido maravilloso de unos 5 kilómetros desde Chamonix hasta Montenvers, un enclave situado a 1.913 metros de altitud desde el que divisar un paisaje grandioso.

El paisaje que vemos nada más bajar del tren ya te deja boquiabierto. Esta lengua de hielo tiene un desnivel de 2500 metros, y un espesor de entre 200 y 400 metros. Es el glaciar más grande de Francia y el tercero de los Alpes con 7 km de longitud y 40 km de extensión. Pero el inmenso surco que recorre el glaciar como consecuencia del deshielo te paraliza y te hace reflexionar al instante. Desde la estación, un teleférico nos bajará unos cuantos metros hasta iniciar otro descenso a través de 580 escalones. Así que lo mejor es armarse de paciencia porque lo que se baja, después se sube. Permitidme aquí una opinión sobre las formas de hacer ese recorrido por la estructura de pasarelas y escaleras. No es un trayecto apto para todos los públicos. De entrada para las personas con vértigo y, después, para niños demasiado pequeños y perros. Aquel día vi de todo: mujeres con tacones, perros en brazos de sus dueños y niños a hombros de sus padres. Después, cada uno es libre de hacer lo que quiera.

A medida que bajamos, se pueden ver distintos carteles que indican los metros que ha ido ganando el deshielo en los dos últimos siglos. Y es que el glaciar ha perdido un promedio de 3 y 4 metros cada año desde mediados del siglo XIX y la velocidad se va incrementando año tras año. Solo pensar que en 1850 la lengua del glaciar tenía 2 kilómetros más que ahora y era visible incluso desde Chamonix, se nos ponen los pelos de punta.

Nuestro objetivo, una vez que llegamos abajo, es ver la Grotte de la Mer de Glace o Cueva de Hielo. Un espacio que se va modificando año tras año a medida que el deshielo hace de las suyas.

El recorrido por el interior de la cueva no deja de ser curioso. Además de ver cómo se ha ido excavando el hielo para dar forma al trayecto, se pueden observar diferentes objetos esculpidos en el mismo hielo como una barra de bar, un oso de gran tamaño, una especie de trono, ventanas en las que hacerse alguna foto o una chimenea.

Una vez hecho el recorrido toca volver por el mismo camino, es decir, subiendo los 580 escalones y coger de nuevo el pequeño teleférico que nos devolverá a la estación de Montenvers.

Os espero en la siguiente ruta.¡Gracias por estar ahí!

Desconocido pero lleno de encanto. Así es este trozo de la sierra de Candelario que aún conserva los colores del otoño aunque estemos a mediados de diciembre.

La Ruta de la Mangá es un tramo circular de 9.3 kilómetros que se puede hacer en plan familiar de forma muy sencilla. Aunque la distancia a la Cascada de la Mangá es de 2 kilómetros, alargamos el recorrido siete kilómetros más para disfrutar del bosque y sus encantos.

Dejamos el coche junto al camping Cinco Castaños, en la carretera que sube a la plataforma de Candelario. Desde allí partimos por una senda plenamente otoñal y acompañados por robles, castaños y una sierra a lo lejos que todavía guarda los colores típicos de la época.

A veces se hace complicado el camino por lo encharcado que se encuentra después de tantos días de la bendita lluvia. Es tal la cantidad de agua caída, que el sendero se convierte en un riachuelo continuo que hay que sortear para evitar mojarse. Los aficionados a la micología tienen aquí un paraíso porque, a poco que te fijes, son muchas las variedades de setas que vemos a nuestro paso.

Cruzamos por varios prados con vacas que pacen plácidamente y que te hacen pensar por un momento que te encuentras en Asturias…

La aparición de la Cascada de la Mangá llega muy pronto, en apenas dos kilómetros. El agua corre como si no hubiera un mañana y el espectáculo visual y auditivo está garantizado. Conviene acercarse, sentarse en una de las piedras de la orilla, observar… y escuchar.

Hecha la desconexión, retomamos la ruta con dirección al Embalse de Navamuño. Hago aquí un paréntesis para aquellas personas que se conforman con ir a la cascada y volver, en total 4 kilómetros, una mini ruta pensada quizás para familias con niños pequeños, en cuyo caso lo recomiendo cien por cien.

Para los que prefieren seguir caminando otros 7 kilómetros, deberán coger una desviación a la derecha según nos encontramos con un cartel que anuncia La Dehesa, un aula en la naturaleza que dejaremos a la izquierda.

Este tramo será por carretera y cuesta arriba unos 700 metros, hasta llegar al cartel que nos anuncia el Pantano de Navamuño.

Otra parada obligatoria que nos hará desviarnos para contemplar la construcción y almacenamiento de este embalse que abastece de agua a las Sierras de Francia, de Béjar y alguna zona de Hervás. Su construcción se terminó en 1989 y pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo, estando actualmente al 64 por ciento de su capacidad.

A partir de este lugar caminaremos por un sendero pedregoso y cuesta abajo hasta enlazar de nuevo con el suelo de tierra y hojas que nos ha acompañado casi toda la ruta. Y permitidme que os sugiera hacer una nueva parada, que bien podría servir para comer, en Puente Nueva, un lugar idílico donde aprovechar para hacer algunas fotografías y, si fuera verano, darse unos buenos chapuzones.

A partir de aquí el camino comienza a subir de nuevo, entre muros de piedra envuelta en musgo y robles a lo largo del camino. Poco a poco empezaremos a divisar la carretera que nos llevará hasta Candelario, concretamente junto a las piscinas del municipio.

En nuestro caso, y como dejamos el coche en el camping Cinco Castaños, veremos a la derecha un cartel en el que leemos ruta Vetona. Es el inicio de un camino estrecho y una subida bastante empinada de unos 200 metros hasta el lugar donde iniciamos nuestra ruta.

Este es el track de Wikiloc por si te apetece hacer la ruta siguiendo mis pasos:

Y, como remate final, el Reel que subo a mi perfil de Instagram:

¡Gracias por estar y hasta la próxima!

Tener a tiro de piedra la Sierra de Béjar siempre es una garantía. Por eso, improvisar una excursión no cuesta nada y el éxito está asegurado, sobre todo si tenemos en cuenta que es otoño y los bosques están en pleno apogeo de color.

Se trata de una ruta circular de apenas 8 kilómetros que atraviesa los municipios de Vallejera de Ríofrío, La Hoya y Navacarros , que son los tres pueblos situados a mayor altitud de la provincia. Dejamos el coche en el aparcamiento lavadero de Vallejera, junto a una fuente, y nos encaminamos hacia la salida norte del pueblo para tomar el sendero que nos llevará hasta La Hoya.

La vereda es muy sencilla y llana, rodeada de robles y castaños que nos acompañarán toda la ruta con vistas a la Sierra de Béjar. El suelo cubierto por las hojas contrasta con el verde del musgo que cubre los muros del camino, haciendo del recorrido un paseo mágico. Hay tramos en los que la vereda se estrecha, incluso está cubierta por un riachuelo (nacimiento del arroyo Gascón) producto de las últimas lluvias, lo que nos hace sortear el agua, excepto a Coquer, el golden que de nuevo nos acompaña en esta ruta- y que no duda en bañarse en cualquier charco, río o poza- junto a su amigo inseparable, Edu, con quienes compartimos la penúltima ruta por Hervás.

Apenas nos cruzamos con gente, me atrevería a decir que tan solo con un par de ciclistas que eligieron esa ruta para dar pedales, algo que se agradece después de las últimas veces un tanto multitudinarias.

Alcanzamos La Hoya y cruzamos por mitad del pueblo en dirección a Navacarros, donde decidimos hacer la parada correspondiente para comer. Lo hacemos junto a la Iglesia del Santo Cristo del Humilladero y bajo el sol, un descanso que agradecemos a pesar de que el camino no es en absoluto duro, pero ese sol de invierno es una maravilla que hay que aprovechar.

Desde La Hoya emprendemos el último tramo de la ruta que nos devolverá a Vallejera de RioFrío.

Un gran descubrimiento que espero os sirva de inspiración.

¡Hasta la próxima!

Os dejo el track de Wikiloc por si os animáis a hacerla:

Y, por último, el vídeo resumen que subo a mi perfil de Instagram:

Viajo a las Merindades, al norte de Burgos. Serán cuatro días para disfrutar de esta comarca que tiene como vecinas a Cantabria y Vizcaya. Es otoño y la zona promete.

Para realizar la ruta del Desfiladero de los Hocinos, partimos de Valdenoceda, nuestra casa durante estos días. Aparcamos el coche en el Puente del Aire desde donde parte el sendero junto al río Ebro.

Se trata de una ruta sencilla de 7 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta y apta para todos los públicos que se integra en los Caminos Naturales del Ebro (GR 99). El rumor del agua nos acompañará durante todo el trayecto por una senda plagada de hojas caídas de los robles, chopos, acebos, hayas, helechos o bojs que bordean el camino. También se podrán ver águilas culebreras o reales, buitres (que merodeaban a nuestra llegada), alimoches y búhos reales.

Conviene detenerse de vez en cuando simplemente a contemplar cómo baja el agua del Ebro o admirar el entorno, encajado por las paredes del desfiladero, unas rocas de gran tamaño que no dejan a nadie indiferente.

Una de las partes más curiosas de la ruta es la que está formada por plataformas de hierro que sobrevuelan la orilla del río. Es la única manera de poder continuar el trayecto, aunque es fácil de pasarlas, incluidos los que padezcan de vértigo ya que son totalmente seguras.

El paseo se hace muy agradable y sin dificultad y hay momentos en los que atravesamos verdes praderas con ganado en un entorno realmente idílico donde tampoco faltan algunos ejemplares de setas, propias de la época.

Nuestro objetivo final es el Monasterio de Santa María de Rioseco , un lugar que sorprende nada más llegar a él. El monasterio fue habitado por monjes de la Orden del Císter y, aunque ha estado abandonado y en ruinas a lo largo del siglo XX, tiene una bonita historia detrás protagonizada por una plataforma ciudadana llamada Salvemos Rioseco. Junto con el párroco de Rioseco, Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, han llevado a cabo actividades de rehabilitación sin las cuales el monasterio habría terminado por desaparecer.

En definitiva, una ruta llena de encantos que no solo tienen que ver con el paisaje recorrido, sino también con siglos de historia que se recuperan gracias a la voluntad y el compromiso.

Si os animáis a visitar la zona podéis alojaros en un gran número de casas rurales , todas preciosas y con un estilo montañés único que ha hecho de las Merindades, un lugar de retorno para aquellos que en su día emigraron al País Vasco y se disponen a cumplir una nueva etapa en sus vidas.

Os dejo, como siempre, el track de la ruta en Wikiloc:

Gracias de nuevo por estar ahí. ¡Hasta la próxima!