El Mediterráneo siempre es un buen lugar al que volver. Nos acercamos desde Denia hasta Benitachell para hacer una ruta corta pero intensa de ida y vuelta y que nos llevará desde la cala del Moraig hasta la de Llebeig. Es un paisaje majestuoso que nos traslada hasta hace más de 15 millones de años, cuando la separación entre Europa y África dio lugar a la formación de grandes fallas que crearon enormes escalones.

Una de esas fallas es la de Moraig a la que se accede desde la propia cala.

La ruta es un trazado de 4 kilómetros de ida y vuelta que parte del entorno de la Cala del Moraig, un lugar espectacular en el que darse un baño en sus aguas turquesas y no tan templadas como gran parte del Mediterráneo. La ruta está perfectamente indicada y transcurre por una senda estrecha de tierra que sube y baja de manera constante. No es especialmente dura, salvo si padeces de vértigo, aunque también hay tramos algo resbaladizos. Pero solo caminar bordeando el mar durante todo el trayecto ya merece la pena.

Llama la atención las constantes cuevas que nos encontramos en el camino. La Cova de los Morretes, la Cova del Ti Domingo l’Abiar, la Cova de Pepet el Morret, y la Cova del Morro del Bou. Unas cavidades excavadas en la roca a base de piedra seca y mortero que sirvieron de cobijo a pescadores y agricultores, incluidos los animales de carga o los contrabandistas que aguardaban la llegada de telas o tabaco . Las cuevas tenían distintas estructuras como hornos para hacer pan, la vivienda y un pesebre para los animales.

Aunque la ruta es corta, el sol aprieta y conviene hacer alguna parada para beber agua y coger aire en las pocas sombras que hay bajo las higueras o algarrobos. Los golpes de calor pueden ser traicioneros y es mejor tomárselo con calma y ganarse el baño en la cala Llebeig sin prisas.

El descenso a la Cala de Llebeig es delicado. Terreno arenoso y resbaladizo en una pendiente pronunciada que conviene hacer sin prisas. Debajo, unas vistas maravillosas de la cala nos dan el empujón necesario para afrontar los últimos metros.

El baño es obligado aunque, he de decir, que la cala es más bonita desde las alturas. Eso sí, se agradece el agua más fresca de lo normal y el baño te deja como nueva. Apenas hay sombras a pie de playa y, si puedo recomendarte algo, es que te instales junto a las casetas de pescadores. Corre una brisilla que se agradece de qué manera.

OS enlazo el track de Wikiloc por si os interesa o queréis seguir mi perfil.

Y el vídeo resumen de la ruta que subo a mi perfil de Instagram:

Es mi cuarta vez en Ginebra. Viaje más o menos improvisado pero en el que queremos hacer alguna ruta cercana y sin dificultad (mi rodilla sigue de aquella manera). Por si no las has visto aún, te dejo aquí los enlaces a otras dos rutas hechas en Suiza hace un año: por un lado la subida al Aiguille du Midi y por otra el recorrido que hicimos por el Lago Oeschinensee, ambas espectaculares.

Aunque la mayoría de visitantes accede desde Ginebra, el Monte Salève se encuentra en Francia y es un clásico para los ginebrinos, uno de esos lugares a los que quien más quien menos ha ido alguna vez y lo incluye en sus rutinas excursionistas. Incluso los hay que lo tienen como una manera más de estar en forma ya que suben y bajan el monte como si cualquier cosa, algo que, después de haberlo pateado, me sigue costando creer.

Hay varias posibilidades de llegar a la cumbre del Salève (1.380m.) incluido el teleférico, desde la localidad de Veyrier. Esa opción no fue posible, aunque lo quisiéramos, al estar fuera de servicio por obras. Así que, una vez que fuimos desde Ginebra hasta Veyrier en el autobús urbano número 8, caminamos durante algunos minutos por carretera de asfalto hasta encontrar la desviación hacia la ruta que está perfectamente indicada a lo largo de todo el trayecto. Como curiosidad, cruzaremos el puesto de frontera que antiguamente separaba Francia de Suiza.

Ya en terreno francés y con calma, empezamos a caminar siguiendo las señales. Ibamos concienciados de que sería una subida constante hasta la cumbre, sin apenas tramos llanos. Aún así, nos encontramos algún trazado en los que respirar más tranquilos. Nos adentramos enseguida en el bosque. Un bosque dominado por las hayas, enormes y majestuosas. En cierto sentido, muy parecidos a los bosques que estamos acostumbrados a ver en España.

Prácticamente al inicio de la subida nuestra sorpresa fue encontrarnos un campo de golf en perfectas condiciones, tan bonito como exigente a juzgar por el diseño de sus hoyos.

El suelo guarda aún restos de las hojas caídas en otoño que se han ido fundiendo con la tierra. Una tierra oscura y rica que garantiza, entre otras cosas, el mejor lugar para los hongos. El silencio que escuchamos solo se rompe con los cantos de los pájaros alborotados y con los pasos ligeros de algún senderista que nos adelanta a buen ritmo a pesar de lo empinado del trazado.

Una vez pasado el punto de información, empieza la subida seria. Conviene poner los cinco sentidos sobre el terreno porque cualquier descuido puede suponer un disgusto. Caminaremos al borde de algunos terraplenes por lo que, si padeces de vértigo, esta ruta no es para ti. Si no tienes bastones de apoyo, que fue nuestro caso por aquello de la improvisación, siempre puedes echar mano de ramas caídas de los árboles que se ajusten a tu estatura.

A mitad de la subida encontramos un rincón dedicado a una virgen con velas incluidas desde donde podemos divisar Ginebra.

Uno de los momentos más delicados es el el Gran Sendero del Desfiladero, un tramo vertiginoso donde hay que tener cuidado con las piedras que pisamos por si le caen a los que vienen detrás. Y menos mal que las partes más peligrosas cuentan con barandillas de hierro o cuerdas de acero a las que agarrarse. La placa que vemos en la zona, colocada en septiembre de 1948, dice que es un lugar mantenido desde 1868 por la sección genovesa del Club de Alpinismo suizo. Pincha en la foto para leer el texto completo.

Sorprende ver cómo nos adelantan algunos senderistas-deportistas que suben a buen ritmo, algunos corriendo, a pesar de la dificultad. Debe ser la costumbre.

Confesaré que había un motivo para hacer más llevadera la subida y era pensar que en la cima íbamos a dar cuenta de una buena hamburguesa con su correspondiente cerveza en el restaurante que allí se encuentra, L’Observatoire. Pero no caímos en la cuenta de que nuestro horario español no coincide con el suizo, y cuando quisimos llegar arriba (las 3 de la tarde) estaba cerrado el turno de comidas y nos conformamos con una tabla de quesos, siempre disponible en cualquier mesa suiza. Eso sí, con vistas al Mont Blanc.

Conviene respirar en la explanada de la cima y contemplar Ginebra en toda su extensión por un lado, y el Mont Blanc y demás picos por otro.

Todo lo que sube, baja. Y, aunque estuvimos tentados de pedir que alguien nos devolviera en coche hasta Veyrier, osamos hacerlo por nuestra cuenta. La senda inicial es preciosa y caminas de hayedo en hayedo por sendas sombrías y silenciosas, a no ser por los pájaros que insisten en acompañarnos. Mi primera sorpresa, nada más iniciar el descenso fue encontrarnos con una pista de despegue de parapentes.

Pero se termina el dulce paseo por hayedos para afrontar el tramo más duro e interminable de la bajada, que finaliza con algunos trazados de escaleras infinitas. Se hace especialmente larga la bajada y conviene no desprenderse de los bastones en ningún momento. Me sigue fascinando el cruzarme con paisanos que tienen en este lugar su momento de ocio o paseo de sus perros como si tal cosa. también he leído comentarios a la ruta que la describen como “familiar” o ideal para hacer con niños. No salgo de mi asombro.

Como sabéis, no solo podéis leer y ver esta ruta, sino también escucharla con la serie Senderos.

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Y aquí, el vídeo que subo a mi Instagram.

Soy periodista freelance y no cuento con el apoyo de grandes grupos mediáticos.Por eso me gustaría que compartieras este contenido con aquellas personas aficionadas al senderismo o que, por otra razón, pudieran estar interesadas en él. Por eso es importante que, si te gusta, lo compartas o me dejes algún comentario. Además, recuerda que puedes suscribirte aquí en mi web o en cualquiera de las plataformas de podcast para recibir el episodio nada más publicarlo.

¡Hasta la próxima!

Celebramos el Día de la Madre y del Trabajo con una ruta sencilla en un día espléndido con sol y buena temperatura. Elegimos Villar de Corneja, una pequeña localidad de la provincia de Ávila y perteneciente al partido judicial de Piedrahíta, que tiene un precioso paseo junto al río.

Dejamos el coche a la entrada del pueblo, en la Plaza de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, inaugurada en 2016 y cuya placa podemos leer en un monolito. Un vecino del pueblo con el que nos cruzamos, Félix Hernández, nos recomienda entusiasmado la ruta que vamos a hacer y nos asegura que veremos un puente romano, molinos, norias y una presa. Allá vamos.

El camino es de tierra, muy sencillo y transcurre entre encinas y carrascos. Una vez que llevas unos cuantos metros, veremos una bifurcación. Elegimos el camino de la derecha. Así llegamos hasta el primer molino. Varias construcciones ocupan el terreno que en su día llevó a cabo labores molineras, pero es una lástima que se encuentre abandonado, como todos los que después vimos a lo largo del camino.En una de las casas vemos una placa con una inscripción: “Aquí nació y vivió Cristina Martín Hernández, molinera de la máquina de fuego. Su pensamiento nunca se fue de este lugar y ahora su alma le acompaña desde el 25-12-2020. Siempre la recordaremos con amor y admiración. Y nuestras manos volverán a encontrarse”

Solemos hacer rutas tranquilas y no demasiado saturadas de gente, pero para sorpresa nuestra y como anécdota, os diré que en este molino me encontré con El Gran Wyoming y Arturo Vals que estaban en la zona intentando desconectar de su día a día. Lástima que se cruzaran conmigo- que procuro hablar con todo aquel que se cruza en el camino- y quisiera someterles a un tercer grado… De momento, os dejo con el testimonio gráfico.

El río Corneja está precioso y es una gozada caminar a su lado. Baja con buena corriente y sobre la superficie afloran ranúnculos de agua que veremos en todo el trayecto. Son esas florecillas blancas que inundan la superficie y son todo un espectáculo.

Llevamos algo más de cuatro kilómetros y buscamos una sombra para comer a gusto. Lo hacemos bajo unos álamos y chopos mirando el río y sentados en un muro de granito. Se trata de una noria. Estamos rodeados de estas construcciones y, solo a simple vista, contamos cinco. Son cilíndricas y a ellas se accede por una cuesta por la que subía la mula o el burro para hacer su trabajo dando vueltas y servir de riego a las huertas que estaban en la zona, hoy ya abandonadas.

Tras reponer fuerzas, iniciamos el regreso. Ponemos rumbo al Hocino, otro punto de interés en la ruta. No tiene pérdida porque está señalizado con hitos. El Hocino es un lugar curioso donde el río desaparece bajo las piedras a lo largo de unos cien metros. La causa de esta formación geológica puede deberse a un terremoto ocurrido hace unos millones de años que pudo haber provocado el desprendimiento de rocas que se habrían depositado en el fondo del valle, dejando huecos a través de los que se colaría el río, según leemos en el cartel colocado por el Club Berrocaminos.

Nuestro último objetivo es el Puente Romano conocido como el Puente de la Fonseca. El río baja con fuerza y es un gusto para la vista y el oído. Dicen que por este puente pasó, en su camino al Monasterio de Yuste, el rey Carlos V. Su estructura es tan simple como resistente ya que se apoya sobre una gran piedra de granito en forma de bola.

Y tras la visita al puente, toca regresar a por el coche. Os dejo el track de Wikiloc por si os interesa y si queréis suscribiros a mi perfil.

Y desde hoy tendrás las rutas también en formato podcast. Aquí podrás escuchar el primer episodio:

Os dejo como siempre con el vídeo que subo a mi Instagram:

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